清代的服饰制度体系浩大繁琐，制度严格规整，超越了中国封建社会历代王朝，在中国服饰史上占有极其重要的地位，且被视作“立国之经”，受到历朝皇帝重视。崇德元年（1636），皇太极曾经对提议服装改制的臣子说：“先时儒臣巴克什达海、库尔缠屡劝朕改满洲衣冠，朕不从，辄以为朕不纳谏，朕试设为比喻，如我等于此聚集，宽衣大袖，左佩矢，右挟弓，忽遇硕翁科罗巴图鲁劳萨，挺身突入，我等能御之乎，若废骑射，宽衣大袖，待他人割肉而后食，与尚左手之人，何以异耶。”崇德二年，皇太极再次谕旨：“我国家以骑射为业……服制者，立国之经。朕欲尔等时时不忘骑射，勤练士卒。凡出师、田猎许服便服，其馀俱令遵照国初之制，仍服朝衣。……使后世子孙遵守，毋变弃祖宗之制耳。” 由此可见清代皇帝是非常重视继承满族服饰制度并把它作为“立国之经”的。
这一点体现在服饰的细节上，是其必须遵守严格的等级制度，要适合野外游牧征战生活的实际需要。因此，清代早期、中期的服饰形制、款式都追求装饰简练，穿脱方便，便于骑射，严实保暖。继承和整肃本民族的服饰体系，不仅是处于北方的游牧民族生存的需要，更是其建立和巩固一个少数民族政权的必要手段。
故宫博物院收藏的清代帝后服饰是世界上最为完整的帝后服装体系。多年来，业内对于帝后服饰制度的研究深入且广泛，成果显赫，但因文物自身特性造成的局限，使得对服饰细节的考量，被人忽视，而一些影视剧展示帝后服饰出现的诸多谬误，则以讹传讹，误导受众。造成这种状况的原因，一是从制度入手研究服饰的学者众多，往往忽视细节。二是真正实际接触到大量服饰文物实物的人极少，缺乏对实物细致观察、仔细研究的必要条件。三是由于服饰自身需要防霉、防潮、防紫外线，不可能像陶瓷、玉器等器物文物一样长期展览，因此观众可以看到的服饰展览非常少。
笔者曾多年管理故宫帝后服饰库房，有幸近距离观摩皇帝服饰文物细节，希望将所见所闻坦述于众，与读者分享皇帝礼服、吉服的诸多细节。
一 礼服
皇帝礼服包括：朝袍、端罩、衮服、朝珠、斋戒牌、朝服带、朝冠、朝靴八类，分为冬、夏式二十馀种（图1-1）。
朝袍是皇帝礼服中最重要的服饰，从形制、纹饰、用色等方面，强调清代统治者“贵贱有级，服位有等”的集权理念。《大清会典·舆服志》规定了皇帝冬朝袍两款，夏朝袍一款。值得注意的是，在清宫中称为朝袍的，坊间称为龙袍，而宫中称为龙袍的，则是吉服的一款，两者的形制相去甚远。朝袍的形制是圆领、有披领、大襟右衽、马蹄袖端、上衣下裳式袍服，腰间是腰帷，腰帷以下是襞积式的裳。
武状元金殿传胪、阅奏书、阅时宪书、颁诏受贺、上皇太后徽号、进册宝、四孟（孟春、孟夏、孟秋、孟冬）飨太庙、大婚、受降、朝会及元旦、万寿节、冬至三大节等重大典礼以及诸多祭祀活动，诸如：岁暮夹祭太庙、太庙亲诣行礼、天坛祭天、祈谷、雩祀、地坛祭地、日坛朝日、月坛夕月、祭先农坛、祭社稷坛、祭先师孔子、坤宁宫祭神、祭历代帝王庙、入斋宫、祭堂子、祭文昌庙、祭白马关帝庙、接皇后神牌入太庙等朝祭活动。
《大清会典·舆服志》规定的皇帝朝袍图案是：肩、胸、背饰柿蒂纹，取其“世世 图1-1 清人画弘历朝服像平安”的寓意，唐代段成式在《酉阳杂俎》中曾简述了柿树“七绝”，即：多寿、多荫、无鸟巢、无虫蠹、霜叶可赏玩、佳实可食、落叶肥大可以临书。用柿蒂纹装饰皇帝的朝袍，有稳固江山之意。朝袍前后身饰正龙、行龙九尊，以示九五之尊，全身各部位共饰金龙四十三尊。下幅饰海水江崖纹饰，称为“平水”。皇帝的朝袍饰有十二章纹饰，是皇权的象征，其他人不可用。十二章纹饰的寓意，据《旧唐书·舆服志》中记载：“夫日、月、星辰者，明光照下土也；山者，布散云雨，象圣王泽沾下人也；龙者，变化无方，象圣王应机布教也；华虫者，雉也，身被五采，象圣王体兼文明也。宗彝者，武
也，以刚猛制物，象圣王神武定乱也。藻者，逐水上下，象圣王随代而应也。火者，陶冶烹饪，象圣王至德日新也。米者，人恃以生，象圣王物之所赖也。黼能断割，象帝王临事能决也。黻者，两已相背，象君臣可否相济也。” 十二章纹饰在中国服饰史上并不鲜见，都是作为皇权的象征，只是各个朝代在形状、数量上并不一样，清代皇帝所用的十二章纹饰是最为华丽、丰富的。
皇帝的礼服颜色不止于黄色，要根据所事政务使用，一般有如下需要穿礼服的场合：办理重要朝政时皇帝着明黄色礼服（图1-2）,祭天时着蓝色礼服（图1-3），祭日时着红色礼服（图1-4），祭月时着月白色礼服（图1-5），祭地时着黄色礼服（图1-6）。需要注意的是，皇帝办理朝政所着明黄色的礼服，是有石青色接袖的，而祭祀时所着礼服是没有石青色接袖的。
清宫皇帝朝袍都是圆领，没有立领，更没有黄色或红色立领上刺绣金龙的。朝袍的披领又称为扇肩、大领，披领面饰相向行龙两尊，披领的里子用大红色织金缎，没有其他颜色，所用金线有片金和捻金之分。
朝袍的祍，位于前身右侧腰帷下，矩形，面饰正龙一尊，其作用是“别尊卑，彰有德”，是皇帝礼服的象征（图1-7）。
朝袍的掩襟传承了汉民族服饰的传统。自古汉民族的礼服是有掩襟的，而便服（亵服）是没有掩襟的，清代统治者为了维护其统治，在满汉服饰文化的交融中，取其有益，为己所用。
同样，朝袍腰帷以下的“裳”，也是汉民族传统服饰的细节，体现的是“君君、臣臣、父父、子子”不可错乱的封建等级理念。裳的襞积就是腰帷下密集均匀的细折，是有别于丧服的特征，丧服的襞积只设于左右，而礼服和祭祀服饰的襞积，是环腰帷一周的。可见，清代帝王在礼服形制上完全继承了中原地区皇帝古代祭服、朝服的这种“襞积无数”的传统。
朝袍的上身，后背正中，领下约十五厘米处和披领的里子相对的地方都设有“背云”，是两条明黄色丝绦缀背云宝盖、饭块珠和珊瑚缀角。
皇帝朝袍如果是夹的、绵的，其里子所用颜色是月白色，没有其他颜色，质地是暗花绫、素纺丝绸等。马蹄袖的面是石青色的，上饰金龙一尊，马蹄袖的里子都是用月白色，素缎或素纺丝绸为之，没有黄色或红色缎刺绣金龙的马蹄袖里子。马蹄袖一般情况下是挽起露出里子的，所以我们常见的马蹄袖端应该都是月白色的，只有行礼时放下，露出石青色饰金龙的面。马蹄袖端的宽度是有变化的，清朝早期、中期、晚期的尺寸是不同的。
朝袍的扣子是铜镀金錾花扣，或者铜镀金光素扣，不用玉扣和盘扣。
秋冬季，朝袍外面可以套穿端罩亦或衮服，将披领披在外面，朝珠也佩戴在外面。
端罩是冬天穿着在朝袍外面的礼服，形制是圆领、对襟、袖端平而阔、左右开裾，开裾处各饰飘带两条，直身式褂（图2-1、2-2）。
清代服饰制度规定，端罩所用材质有黑狐皮、紫貂皮、青狐皮、貂皮、猞猁狲皮、红豹皮、黄狐皮七种。皇帝端罩等级最高，使用黑狐皮、紫貂皮。
端罩里子都为明黄色，没有其他颜色。材质为素缎、暗花缎、江绸、暗花绫等。端罩的扣子也是铜镀金錾花扣，或者铜镀金光素扣，不用玉扣、盘扣。
衮服也是穿着在朝袍外面的礼服，在气候较暖，不用套穿端罩时，可套穿衮服。衮服有单、夹、绵等品种。形制是圆领、对襟、袖端
平而阔、直身式褂（图3）。夹的或绵的衮服里子都是月白色的，质地是素缎、暗花缎、暗花绫等。扣子是铜镀金錾花扣，或者铜镀金光素扣，不用玉扣、盘扣。
皇帝衮服两肩和前胸、后背饰四团龙，间饰祥云，亦或杂宝、暗八仙等。两肩饰十二章纹饰中的“日、月”。在清宫，只有皇帝的四团龙外褂叫衮服，其他人等的四团龙外褂，去两肩“日、月”，称为“龙褂”。
朝珠是皇帝着礼服、吉服、常服时御用。
朝珠的形制是一百零八颗珠，用四颗佛头珠分为四部分，象征一年有四季，其中一颗佛头缀佛塔、背云宝盖、缀角，丝带的颜色是明黄的，标志着皇帝至高无上的等级，垂于背后，称为“背云”。朝珠上有记念三挂，每挂十颗小珠，意喻一个月有上、中、下三旬，每旬十天，共三十天。
朝珠材质非常丰富，有东珠、青金石、珊瑚、蜜蜡、绿松石等，品质也有不同。皇帝的御用朝珠要根据不同的政务佩戴，只佩戴一盘。祭天时佩戴青金石朝珠，祭地时佩戴蜜蜡朝珠，祭日时佩戴珊瑚朝珠，祭月时佩戴绿松石朝珠。
受理朝政时佩戴东珠朝珠（图4-1至4-5）。
斋戒牌是皇帝及文武官员、皇亲国戚在行祭祀礼前后斋戒期间佩戴的警示牌，尺寸约如掌心大小。材质有玉雕、翡翠、碧玺、木雕、金累丝、刺绣等多种，牌正面为“斋戒”二字，背面为满文（图5-1、5-2）。皇帝、皇后、皇太后御用的斋戒牌的丝绦是明黄色的，他人不得僭越。
据记载，雍正十年（1732），皇帝认为斋戒期间虽然官署均立有斋戒牌，但“恐言动起居之际稍有懈慢”，所以将斋戒牌尺寸缩小，让官员人等在斋戒期间佩戴于胸前，相互之间可以时时看见，“以期简束身心，竭诚致敬，不稍放逸”。
朝服带又称为“忠孝带”“朝带”（图6），是着朝袍时束于腰间的明黄色腰带，完全体现了游牧民族服饰需束身简捷的传统。《大清会典》规定，皇帝朝带有两款，一款圆版（饰版），一款方版。其形制是:明黄色的带和绦，金圆版
雕龙纹，四块，饰宝石及东珠五枚，周围饰珍珠二十枚，左右佩帉为上广下锐形，月白色、白色各一，并饰中约，镂金圆结，上饰宝石与金圆版相同，并围饰珍珠三十枚，佩囊（荷包）纹饰为刺绣，另佩燧、觽、刀、削随意。
方版的朝带多用于祭祀，上面装饰的宝石，圜丘用青金石，方泽用黄玉，朝日用珊瑚，夕月用白玉。圜丘时佩帉用青色（黑），中约饰圆结，饰东珠四枚，佩囊（荷包）用石青色，宝石缀角随版色。朝带上的饰物小而精，所佩荷包、火镰、觽、匕首等，甚至指南针，都是为了适应骑马征战的需要。
严格地说，故宫现藏“忠孝带”没有《大清会典·舆服志》所绘制的“上广下锐形”的佩帉，虽然其他装饰符合典制规定，但仅这一个细节，就不能说是完整的朝服带，这是历史留下的遗憾。
朝冠是皇帝着朝服时御用的冠。《大清会典》规定的朝冠有冬朝冠、夏朝冠之分。冬朝冠的形制是：冠的檐上仰，檐根据时节用熏貂亦或黑狐皮。顶饰朱纬，略长出檐，顶子为三层，每层贯东珠一枚，金龙四尊和珍珠，顶端大珍珠一枚，梁珍珠两枚。檐下两侧缀可松紧活动的布带子交于颌下（图7-1）。
夏朝冠形制是，用玉草、藤丝、竹丝编成，再用细罗装饰冠面，缘用石青色
织金缎（片金）饰，冠里用红色织金缎（片金）或红色纱饰，里面有帽圈，并缀元青色带子交于下颌。檐下敞，冠顶饰朱纬，冠前檐上饰金佛，饰东珠十五枚，后檐上饰舍林，饰东珠七枚。顶子如冬朝冠。
皇帝的朝冠上所饰朱纬有丝绒不加捻的，一般是铺一层，约寸厚，盖住冠面。而单股加捻的和双股加捻的朱纬，仅用单层，盖住冠面。
值得注意的是，皇帝朝冠的带子都是细的元青色带子，做成可伸缩的环状交于颌下，并不是如影视剧里演绎的明黄色宽缎带，系蝴蝶结于颌下。
故宫藏皇帝的朝冠多不完整，大多是缺顶子，有的是只有座残留，缺了顶子上最重要的宝石（图7-2）。因为顶子的材质大多珍稀，因此曾经将其分开保管，这是历史造成的状况，希望今后顶子和冠能重合为一体。
朝靴是皇帝着朝服时御用的（图8-1、8-2），形制为木底，无左右之分，
靴靿及膝，前有一明黄色带为穿着时方便提用。靴靿的里子为素缎亦或素绸，为穿着时顺滑，但脚底部分为细棉布，以便穿着时增加摩擦力。靴面为素缎或暗花缎，以各式刺绣装饰，或为妆花、织金缎，皇帝朝靴色用明黄、石青。皇帝朝靴里面的袜子同样是高靿的，袜靿为刺绣或妆花、织锦，色用明黄、石青等。
袜子的脚面、袜底是用细棉布做的，也是为了增加摩擦力，走路舒适（图8-3）。二 吉服
皇帝吉服包括龙袍、衮服、吉服冠、吉服带，皇帝吉服称为“龙袍”，在清宫，只有皇帝、后妃的吉服可以称为“龙袍”，其他人吉服称为“蟒袍”。
吉服袍（龙袍）用于除夕、元旦、万寿、冬至等节日，以及先农坛耕耤（音：及）礼、筵宴、大婚、中秋节、七夕节、端阳节、上皇太后徽号、太和殿阅视祝版、中和殿阅视祝版、长春宫祭殿神、坤宁宫磕头、坤宁宫祭新月神、奉先殿行礼、药王圣诞、坤宁宫还愿、颁诏受贺、大高殿开光等活动期间。
皇帝吉服袍（龙袍）形制是圆领，大襟右衽、马蹄袖端、裾四开，直身式袍服，缀铜镀金錾花扣或铜镀金光素扣（图9-1、9-2）。颜色有：明黄、石青、蓝色、酱色、棕色等。因为是喜庆吉日穿着，色彩不拘泥于典制，所以皇帝着吉服期间又称为“花衣期”“彩服期”（图9-3、9-4）。
皇帝的吉服袍（龙袍）里子为明黄色或月白色的暗花绫居多，不用其他颜色。马蹄袖端的里子是月白色素缎或者是暗花绫的，没有其他颜色的。冬天的吉服袍有的镶有皮领（图9-5），有的镶有夹领，但是夹领的颜色与袍服的颜色是不同的，一般领子是石青色缎的，笔者曾仔细观察针脚，明显是后做的领子镶上去的，是为了护颈保暖，若用领衣，则领子是月白色的，没有其他颜色。清代服饰制度规定吉服袍是没有披领的，所以，着吉服袍时，不能带披领。
皇帝吉服袍的纹样以龙纹为主，与朝袍一样，饰九尊金龙，位置是：前胸一尊、后背一尊、两肩各一尊、前后下幅各两尊，掩襟一尊。因此直观龙袍，前后身都为五尊金龙，而实际全身共九尊金龙（不计边饰、马蹄袖等次要纹饰），象征皇帝的“九五之尊”。龙袍间饰十二章纹、五彩祥云、杂宝、暗八仙、金团寿字纹等。下幅的海水江崖纹饰称为“立水”，立水的纹样各朝均有不同，清中期以前，立水的水纹层次丰富，色彩雅致，线条流畅；晚清，立水
的水纹较长，层次少，显得呆板（图9-6）。
清宫服饰的开裾是和等级制度分不开的，开裾多（四开裾）且长的服饰，等级高，在吉服里显得尤为突出。除皇帝及宗室以外其他人等，不许用四开裾的服饰，皇帝服饰的四开裾是最长的。
衮服是皇帝着吉服时套穿在外面的服饰，形制用途与礼服的衮服没有区别。
吉服冠是皇帝着吉服时御用，有冬夏两图9-6 杏黄缂丝五彩云蝠八福金龙小夹袍款，冬款吉服冠帽檐上仰，
用紫貂，冠面饰朱纬，顶子为金錾花座，上衔大珍珠一枚。夏款吉服冠是用玉草或藤丝编织而成，面裱石青色罗，里饰红色纱或绸，缘饰石青色片金织金缎，冠檐下敞，上面缀朱纬，也有帽圈和可伸缩的帽带。顶子和冬吉服冠相同。
吉服带是皇帝着吉服时御用。皇帝的吉服带细节没有朝服带严格，典制记载也有图10 吉服带 “随所欲”“惟宜”字样，但是并不是说可以违反等级制度。皇帝吉服带颜色为明黄，镂金版四枚，方、圆“随所欲”。其他的可以仿朝服带为之。值得注意的是，制度规定，吉服带的佩帉用白色，直条式，下端是平齐的，与朝服带的“左右佩帉……月白色、白色各一”“上广下锐形”有区别（图10）。
此外，皇帝着吉服时所御用朝珠、靴，都可以仿照着朝服时办理。吉服的扣饰都是铜镀金錾花扣或光素扣，不用其他材质的，也不用盘扣，扣别的长短因朝代不同有很大不同，是比较重要的细节。
礼服和吉服是清代舆服制度最为重要的服饰，可深入研究的课题很多，但是，细节是鉴定时代的重要内容，注意和尊重实物史料细节是文物研究必不可少的。